中国の唐代の衣服と日本の着物の違いは何ですか？

飛鳥時代と奈良時代の日本では、中国が日本の経済と文化生活に最も大きな影響を与えました。この頃、中国の古代呉と越地方の袖口が広く、襟が折り返された長いガウンが日本に伝わり、上流階級の正式な行事の正装、特に宮廷の正装となりました。その後の歴史的変遷の中で、着物は絶えず改良されてきましたが、着物の基本的な要素は五服の定型から決して逸脱していません。着物の伝来については別の説もあります。奈良時代に中国の唐の時代の衣服が日本に伝わり、貴族の間で流行し唐風貴族服と呼ばれたという説です。平安時代になると、唐風の貴族の衣服は袖や胴が長くなったり、衣服の幅が広くなったりといった改良が加えられました。人々に美意識を与えるために、衣服は体にぴったりとフィットし、人間の体のラインの美しさを意識的に表現します。日本人はこの変化を「国民的スタイル」と呼んでいます。それ以来、このタイプの衣服は日本の着物として定着しました。

そのため、着物と古代中国の服装の間には、必ず一定の関係があるはずです。まず、服装の模様です。隋唐代の服装の模様の多くは「花が主で、あるいは花を引き立て役としており、模様は標準化され、すっきりとしていて、連続的で、対称的で、一部の図柄は写実的である傾向がある」。②劉謝は論文「文心謁」の中で、芸術創作活動における主体と客体の弁証法的関係を論じ、「自然的興味」を提唱し、「自然美」は「彫刻美」よりも高貴な形式美を持っていると信じています。自然を題材にした花の撮影は、それ自体が美しい模様であり、職人技の美しさと模様の美しさの二重の意味を持ち、また、生態における花の音訳も持っています。日本の着物の形や柄の生地を、着物の柄の特徴である桜とともに誇張・デフォルメして撮影しており、「エコロジーの魅力を視覚的に表現したトリビュート」でもある。 ③第二に、古代では、中国でも日本でも、女性は公の場で顔を出すことが禁じられていました。 『内礼』には「女性は外出するときは必ず顔を覆わなければならない」と規定されている。④ 中国の魏晋時代の「顔衣」から、隋唐時代の「幕」、そして唐の高宗皇帝の「駈帽子」に至るまで、その形式は常に変化し革新しているが、目的は隠して見られないようにすることである。日本では女性は基本的に家から出ないので、衝立は身を隠すためのもの。これは日本が受け継いだ中国の厳しいともいえる封建的な倫理観と切り離せない。第三に、唐代の衣服の襟を見ると、間接的に当時の開放的な雰囲気が表れています。中には下着をつけず、胸を露出する「開襟」もありました。唐代の詩には「ピンクの胸が半分覆われて、まるで黒い雪のようだ」という一節があります。

唐の人々は胸元の魅力を重視する傾向がありましたが、同時代の日本の衣服も驚くほど似ており、特に首のラインの凹んだデザインは首の繊細で細い皮膚を露出させるように意図されていました。このスタイルは、後の歌舞伎の衣装にも引き継がれました。これには日本人独特の美的価値観が関係しています。第四に、奈良時代の衣服は依然として唐代の衣服の広い衣と大きな袖を受け継いでいる。孟浩然の詩「春情」には「座ると衣服の帯が薄い草に絡まり、歩くとスカートの裾が落ちた梅の花をなびかせる」とある。「花の女」の女性は詩に描かれている通りの服を着ている。中国の影響に加え、日本におけるもう一つの重要な理由は宗教です。 「幅」の容量は比較的大きく、衣服の幅が広ければ広いほど、人体の抽象度が増し、特定の体型を隠すだけでなく、その人の個性も隠します。視覚的な奥行き認識の観点から見ると、人の目はより狭い範囲に焦点を合わせており、焦点外のものはぼやけて見えます。そのため、ゆったりとした服装は人の視覚的な焦点を引き付け、周囲の画像がぼやけて、人の画像がより高く見えるようになります。 （『服装美学』の「衣服の起源：広い衣服と大きな袖の理論」を参照）第五に、唐代の化粧スタイルが日本に直接伝わりました。歌舞伎のイメージから直感的にわかるように、白粉を塗った顔、広い眉、小さな赤い唇、顔の頭巾、斜めの赤い髪は、当時流行していました。違いは髪の扱い方にあります。日本の伝統的な女性は、長い髪を飾りと調和するようにとかします。自然界と同じように、木の枝にも自然な配置があります。枝は櫛でとかした長い髪のように垂れ下がっています。日本の女性の頭飾りには、特定の装飾品や飾り物に特別な要件があり、中国の京劇では、老旦、花旦、その他の特定の役柄であっても、頭飾りには特定の基準と慣習があり、日本では主に花が使われます。

中国の服装文化が日本の服装文化に多大な影響を与えてきたことがわかります。現在、着物は盛大な行事のときだけ着る伝統的な民族衣装となっています。今となってはどんなに高く評価されても、着物は日本に彩りと雰囲気を与えています。